«Я буду продолжать дальше в том же духе, потому что я прав». В чем гений Ива Сен-Лорана

• Первым адаптировал мужской смокинг для женского гардероба и показал полностью прозрачное платье. 
• В 1966 году запустил линию готовой одежды Rive Gauche, закрепив только возникший тренд на pret-a-porter.
• Первым включил в подиумные показы темнокожих моделей. 
• В 1983 году Диана Вриланд открыла в Институте костюма Метрополитен-музея выставку, посвященную Сен-Лорану. Она стала первой ретроспективой творчества живого кутюрье.

Скромный худенький мальчик из алжирского Орана был младшим из троих детей в семье Люсьен и Шарля Сен-Лоран, менеджера страховой компании и владельца сети кинотеатров. Он родился 1 августа 1936 года, рос в светском обществе, мечтал о работе художника по костюмам для театральных постановок, рисовал бумажных кукол, разыгрывал вместе с сестрами Мишель и Бриджит спектакли, имел крепкую привязанность к маме и в качестве муз выбирал Эмму Бовари и Скарлетт О'Хара. В 17 лет, заручившись поддержкой главреда Vogue Мишеля де Брюнхоффа, который не раз отмечал талантливые эскизы парня, Сен-Лоран приезжает в Париж, чтобы принять участие в ежегодном конкурсе International Wool Secretariat, получает приз в категории «Платья», попадает на стажировку к самому Диору, а в 21 год занимает его место на посту креативного директора Christian Dior. 

После случается судьбоносная встреча с Пьером Берже, который позже скажет The New York Times:  «Я стал бизнесменом только потому, что это было нужно Сен-Лорану», несколько неудачных (по меркам клиенток и руководства) коллекцией, отсылка в армию, разрыв контракта с французским брендом, сложное восстановление после «лечения» электрошоком и снова встреча с Берже, который реанимирует потенциал юного Сен-Лорана, вложив в него и душу, и личные сбережения. И наконец, рождение бренда под тремя заветными YSL, нарисованными в 1961 году Кассандром (он же Адольф Жан Мари Мурон).  

После дебюта, 29 января 1962 года, WWD, одно из самых авторитетных изданий, назовет его «третьей силой моды», а французский Elle напишет: «Мы ждали коллекцию молодого человека из будущего, но увидели коллекцию современного мастера».

Из сезона в сезон, постепенно и планомерно, он будет все четче заявлять о себе, оттачивать свое видение и мастерство, признаваться в любви женщинам и боготворить их тело. Он будет одевать это тело в золото, наделяя его обладательницу властью и силой, которыми обладает драгметалл. Он изобретет полностью прозрачное платье (1966), заявив, что «нет ничего прекраснее обнаженного тела». И тут же — адаптирует мужские смокинг и брючный костюм для женского гардероба (1966 и 1967).

В 1966 году он запустит линию готовой одежды Rive Gauche, а спустя год, поработав на большом экране с Катрин Денев в «Дневной красавице», сошьет для обложки парижского Vogue первый жакет сафари, который тут же примерит актриса, но уже в «Сирене с «Миссисипи». В 1971 году увидит свет та самая Scandal Collection, вдохновленная оккупационным Парижем. Во всех СМИ — от Elle до New York Times — будут скандировать, что «такая ретроспектива интересна только ему», и назовут ее «отсутствием воображения» и «показателем плохого вкуса».

Спустя три недели после шоу 35-летний Ив даст эксклюзивное интервью United Press International, которое моментально разлетится по 40(!!!) международным газетам, где с полной уверенностью заявит, что его коллекция — свежая и интеллектуальная. Более того, он не понимает, как все журналисты, байеры и клиенты могут так узко мыслить.

А в конце беседы произнесет гениальную, на мой взгляд, фразу. Особенно в контексте того времени и ситуации: «В общем, думаю, я буду продолжать и дальше в том же духе (духе моей коллекции), потому что я прав». И в этом будет весь он сам. 

Он совершит революцию в осенне-зимней коллекции 1965 года Mondrian — и выпустит на подиум шесть платьев из шерстяного трикотажа без видимых швов, собрав кусочки ткани в единое полотно. Диана Вриланд в The New York Times назовет ее «лучшей», а в WWD нарекут Сен-Лорана «королем Парижа». Он отдаст дань уважения палитре Пьера Боннара, излюбленному Марселю Прусту (его «Путешествие к Свану» всегда было настольной книгой дизайнера), театру, Ролану Пети и Зизи Жанмер, Дягилеву и Пикассо (осень—зима 1979) и постимпрессионисту Ван Гогу, когда переместит его «Ирисы» и «Подсолнухи» на жакеты.

Он будет боготворить колорблокинг (комбинация противоположных цветов), заигрывать с формами, объемами и стилями.

Сделает музами YSL двух антиподов: Лулу де ла Фалез и Бетти Катру. К слову, первой поручит аксессуарную линию и с ее же помощью гиперболизирует чувства к бохо-шику.  Он покажет свое видение мира через африканскую, китайскую, индийскую и русскую коллекции. Он будет шокировать публику собственными обнаженными снимками авторства Жанлу Сьеффа для аромата Pour Homme и назло всем возведет Opium в категорию культовых парфюмерных композиций.

В 1983 году Диана Вриланд откроет в Институте костюма Метрополитен-музея выставку, посвященную Сен-Лорану. Она станет первой ретроспективой творчества живого кутюрье, а французский писатель Эрве Гибер в Le Monde резюмирует: «Ретроспектива Ива Сен-Лорана <…> показывает, что кутюрье также может — должен быть — геодезистом, откровенным человеком, не исчерпавшим свою способность любить, иллюзионистом, ребенком, астрономом, кем-то наивным и гением, случайным писателем, копировальным аппаратом, укротителем, промоутером и ясновидящим».

Вместе с тем за всей его гениальностью, силой, напором и целеустремленностью будет стоять Берже, впечатленный талантом Ива, который до конца своих дней не сможет отпустить его. В 100-страничных воспоминаниях Пьер опубликует письма, которые он начал писать Сен-Лорану сразу после его смерти, 5 июня 2008 года, и закончил спустя год, 14 августа 2009 года. На этих страницах много личного, больного, обнаженного, снимающего скальпелем и вспарывающего всю изнанку их совместной жизни. Но здесь есть главное — любовь, уважение и безмерная благодарность за тот необычайно увлекательный путь, который эти двое людей прошли рука об руку. «Это мое последнее письмо, но оно не прощальное. Кто знает, может быть, я снова напишу тебе. Мы не расстанемся. И что бы ни случилось, я никогда не перестану любить тебя или думать о тебе. На протяжении 50 лет это было чудесное приключение, мечта, наполненная самыми смелыми картинками, где реальность не имела большого значения».

Сейчас, дописывая финальные строчки этой краткой летописи дизайнера, подарившего нам с вами современный гардероб, мне думается бесспорным отметить, насколько важно найти себя и свое место в этом мире. Мире, который, как сказал Берже, далек, быть может, от реальности, но который каким-то удивительным образом привносит в физический гораздо больше, чем можно было нафантазировать. Потому что истинную любовь к своему делу нафантазировать нельзя. И ярчайший тому пример — месье Сен-Лоран. Величайший кутюрье. 

«Найти себя — это иметь безжалостную ясность, зная, как внимательно вы можете смотреть на себя, чтобы лучше узнать себя, но не настолько пристально, чтобы ненавидеть себя» (с) Yves Saint Laurent

Автор: Ольга Шевченко. Фото на обложке: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images